Glykaatio – siitä(kö) rypyt johtuu

Herätys, terminologian tunnit jatkuu!

Nyt tutustutaan antiagerintaman trenditermiin, glykaatioon. Törmäilin termiin jo jokunen vuosi sitten, kun etsin ratkaisuja huuliryppyjeni oikaisuun. Silloin kuukeloimalla löytyi lähinnä diabeteksen syntymekanismeihin liittyvää glykaatiotietoutta, mutta nyt glykaatio tuntuu olevan ”joka toisen” innovatiivisen iholaboratorion ongelmalistalla.

Glykaatio liittyy kahteen kehomme tärkeään ainesosaseen: sokeriin ja valkuaisaineisiin.

Verensokeri eli glukoosi on tuikitärkeä ainesosa, josta on kovastipaljon hyötyä kehossamme. Sitä kunnioittaen! Kehomme valkuaisaineista (eli proteiineista) taas yleisin on kollageeni. Sitä on mm. luussa, rustossa, jänteissä, elinten ympärillä sekä ihossa. Kollageeni on vetolujuudeltaan vahvaa ja joustavaa, eikä siis katkeile helposti vaan jaksaa tukea kuminauhamaisesti tukea antaen.

Keskitytään ihoon. Kollageeni on selkeästi ihomme tärkein proteiini. Sitä on dermiksessä pitkinä säikeinä, joiden tehtävänä on pitää iho kimmoisana, joustavana ja siten myös rypyttömänä.

Glykaatio eli sokeroituminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan veren sokerien reagoimista elimistön proteiinien (esimerkiksi kollageenin) kanssa ei-ehkä-niin-toivotulla tavalla, eli vanhentaen. Olet saattanut törmätä kirjainyhdistelmään AGE (Advanced Glycation End products, eli glykaation lopputuotteet). Nuo AGE:t muodostavat ristisidoksia kollageenisäikeiden väliin, jolloin kollageenisäikeet menettävät joustavuuttaan, ne jäykistyvät ja haurastuvat. Iholle käy vähän niin kuin leivän kuorelle uunissa: taikinan sokerit ja proteiinit reagoivat keskenään ja kuoresta tulee kova ja korppuinen. Siis juonteinen ja ryppyinen.

Glykaatio on kehon normaalia vanhentumistoimintaa, joka alkaa jo 20 vuoden iässä (juuh!!). Puhutaan luonnollisesta vanhenemisesta, jota emme juurikaan voi jarruttaa.

Sen sijaan solujen ennenaikaisen vanhenemista voimme estää ja osin jopa korjata vaurioita!

Ikävin noidankehä tässä kohtaa on, että oksidaatio (josta kirjoitelin aiemmin, kts. tästä) kiihdyttää glykaatiota. Siispä antioksidanttisuojaa kehiin! Erittäin tärkeää on myöskin lakata ylikuormittamasta kehoamme ylimääräisellä sokerilla ja vääränlaisilla hiilihydraateilla (jotka lisäävät veren glukoosipitoisuutta).

Mitä tulee labrainnovaatiohin, haluan kertoa mielenkiintoisesta ainesosasesta,
AGL dipeptidistä. Se koostuu kahdesta aminohaposta, joilla on yhdessä glykaatiota estävä ja antioksidatiivinen vaikutusmekanismi. AGL dipeptidi:

  • toimii antioksidanttina estäen hapettumisreaktioita
  • pysäyttää AGE-toiminnan eli glykaatioreaktioden syntymistä
  • estää kollageenin ristisilloittumista
  • edistää ristisilloittuneen kollageenin hajoamista (poistaa siis jo syntyneitä vaurioita).

nayttokuva-2016-11-14-kello-13-59-35

AGL dipeptidiä hyödynnetään Biolinen DE-OX C evolution –linjan tuotteissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainokset

Oksidaatio vanhentaa

Antioksidantti on tuttu sana. Antioksidantteja pitää nappailla kasvisten, hedelmien ja pilleripallerienkin muodossa. Mutta mitä ne oikein ovat?

Aloitetaan jakamalla sana kahtia: ”Oksidantti” viittaa hapettumiseen ja ”anti” tämän estämiseen. Hapettuminen (oksidaatio) on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle. Esimerkiksi happi sattuu olemaan sellainen atomi, joka omii röyhkeästi naapuriensa elektroneja. Naapuri menettää toimintakyvylleen tärkeän elektronin, se hapettuu.

Hapettuessaan rauta ruostuu, omenan pinta tummuu jne. Oksidaatio siis vanhentaa. Myös ihoamme ennenaikaisesti. Puhutaan oksidatiivisesta stressistä. Se on tila, jossa elimistömme antioksidanttien ja vapaaradikaalien välillä on epätasapaino. Kehon toiminnat häiriintyvät vapaaradikaalien rellestellessä.

Vapaaradikaalit ovat siis niitä rellestäjiä, jotka häiritsevät kehomme normaalia solutoimintaa varastelemalla toisille tärkeitä elektroneja. Niistä käytetään myös nimitystä ROS (Reactive Oxygen Species = reaktiiviset happilajit). ROS:eja elimistössämme muodostuu UV-säteilyn, stressin, ilmansaasteiden, tupakoinnin (myös passiivisen!), epäterveellisen ruokavalion, liikunnan puutteen sekä yhä lisääntyvän ionisoivan säteilyn (kännykät, tietokoneet yms) seurauksena.

Antioksidantti on ”hapettumisenestoaine”. Se on kemiallinen yhdiste, joka estää toisten yhdisteiden hapettumista tarjoamalla vapaaradikaaleille omia elektronejaan. Kehossamme antioksidantteina toimivat parhaiten A-, C- ja E-vitamiinit sekä seleeni.

Okei, SIKSI siis meidän on syötävä antioksidantteja!

Suun kautta nautittujen antioksidanttien jakelujonossa iho on valitettavasti ihan hännillä. Se saa vain ”jämät”. SIKSI on tehokkaampaa tarjota iholle antioksidanttisuojaa suoraan voiteen/seerumin muodossa; suojaus ja korjaus kohdistuu suoraan ihon soluihin.

Ihon tärkein antioksidantti lienee C-vitamiini. Se neutraloi ihon vapaaradikaaleja, parantaa ihon kiinteyttä vahvistamalla kollageenituotantoa, vaalentaa vähentämällä melaniinituotantoa ja tukee E-vitamiinin vaikutuksia ihollamme.

Valitan, tässä tulee huonot uutiset:

  • Vanheneminen vähentää ihon C-vitamiinipitoisuutta
  • UV-säteily häiritsee C-vitamiinin toimintaa
  • C-vitamiinia on saatava ulkoisesti. Sitä kehomme ei pysty itse valmistamaan.

Koulussa opetettiin, että C –vitamiini on vesiliukoinen vitamiini. Askorbiinihappo onkin! Sitä saa kasviksista ja hedelmistä. Askorbiinihappo on erittäin tehokas antioksidantti, mutta sen molekyylirakenne on erittäin epävakaa. Se reagoi vapaaradikaalien kanssa jo ilmakehässä/voidepohjassa. Ihokin pistää hanttiin vesiliukoisten aineiden imeytyvyydessä.

Mutta hätiin on kehitetty C-vitamiinin rasvaliukoiset muodot: Askorbyylipalmitaatti ja Askorbyylitetraisopalmitaatti. Ne ovat huomattavasti vakaampia, eli säilyvät pidempään, rasvaliukoisina imeytyvät ihoon paremmin ja ovat siten tehokasta antioksidanttisuojaa iholle. Kannattaakin C-vitamiinivoiteen INCI-listaa tutkiessa tsekata, että voiteessa on nimenomaan mainittu ascobyl palmitate ja ascorbyl tetraisopalmitate sen sijaan, että sieltä löytyy pelkkä ascorbic acid.

Voit myös skipata INCI-listojen tutkailun. Biutissa on nyt käytössä Biolinen uutuuslinja:
DE-OX C evolution. Siis tehokas 3C vitamiinipooli, mutta lisäksi enemmän*)

*) Toinen ihon ikääntymisen tällä hetkellä kiinnostavin osatekijä on glykaatio. Siitä lähiaikoina….

nayttokuva-2016-11-14-kello-11-42-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herkkä – couperosa – rosacea

Onko ihosi herkkä tai tilapäisesti herkistynyt?
Punoittaako ihosi, onko pintaverisuonet laajentuneet?
Kärsitkö couperosasta tai peräti sen tulehtuneesta tilasta eli rosaceasta?

Muista, että ensisijaisesti sinun pitää rauhoittaa ihosi olotilaa. Rauhoittaa ja kosteuttaa. Hellävaraisesti.

img_7875

Biolinella on loistavat Daily Ritual -puhdistustuotteet, joista voi valita kulloisenkin tarpeen mukaisen puhdistusparin, siis putsarin (maito tai geeli) ja kasvoveden (joka viimeistelee puhdistuksen tasapainottamalla ihon pH-arvon puhdistuksen jälkeen).

Sinulle suosittelen Delicate -puhdistusmaitoa, jolla poistat iholta meikin ja epäpuhtaudet hellävaraisesti. Ihosi saa samalla pehmeyttä ja tasapainoa bioflavonoideista, granaattiomenasta ja riisimaidosta. Levitä kuivalle kasvojen ja kaulan iholle ja huuhtele haalealla vedellä.

Jatka sitten rauhoittavalla, kosteuttavalla ja raikastavalla Delicate kasvovedellä. Kostuta vanu kasvovedellä ja pyyhi iho kevyesti.

Desense -sarjan tuotteet on kehitetty hoitamaan herkistynyttä, ärtynyttä ja couperosa ihoa vahvistaen ihon suojatoimintoja sekä mikroverenkiertoa.
Vaikuttavina ainesosina GPI-yhdiste, lakritsinjuuri ja arganöljy. Tarvitset vain yhden voiteen, jota voit käyttää sekä päivällä että yöllä. Tietysti voit halutessasi valita yöksi hoitavamman voiteen ja vielä boostata sen vaikutusta seerumilla. Tilanteen mukaan!

Biutin Sense -hoito tehdään tämän tuotesarjan ammattihoitotuotteilla, joten miksi et kokeilisi tehohoitokuuria?